Как сделать полки в кладовке

Кладовка зачастую используется не рационально. Обычно там нет достаточного количества зон для хранения, не хватает полок, слишком много свободного пространства – и под него не находится такого числа крупногабаритных вещей. Гораздо практичнее планировать зонирование в кладовке самостоятельно. Важно знать, как сделать полки в кладовке. Это позволит не терять полезную площадь, сделать кладовку удобной и максимально вместительной. Узнаем, как грамотно сделать, установить полочки. Имеет значение выбор материала, подготовка, составление хорошего проекта.

1. Подготовка, замеры 
      1.1. Глубина полки
      1.2. Высота, ширина ниши
      1.3. Учет «невидимых» помех
2. Выбор типа полок 
      2.1. Консольные полки (на кронштейнах, направляющих)
      2.2. Стационарные полки (на опорном каркасе)
      2.3. Создаем схему будущей конструкции 
3. Сборка 
      3.1. Раскрой материала 
      3.2. Подготовка деталей 
      3.3. Разметка на стенах 
      3.4. Сборка каркаса  
      3.5. Установка в кладовку
      3.6. Добавление жесткости 

Подготовка, замеры

Не доверяйте «примерным» цифрам и тем более «глазомеру». Ваш главный инструмент на этом этапе — не рулетка, а внимательность.

Глубина полки

Измеряем расстояние от задней стены до внутренней поверхности дверного косяка. Готовая полка должна позволять беспрепятственно закрывать дверь. От полученного размера отнимите минимум 2-3 см (а лучше 5 см) на запас. Это гарантия, что вы не поцарапаете дверь и не будете биться о полку локтем, занося внутрь крупные предметы. Если от стены до косяка 60 см, ваша идеальная глубина полки — 55-57 см.

Высота, ширина ниши

Важно измерить высоту от пола до потолка, ширину между боковыми стенами в нескольких точках — сверху, посередине, снизу. Стены и полы в наших домах редко бывают идеальными. Разница в пару сантиметров — обычное дело. Записывайте наименьшее из полученных значений. Если ширина вверху 98 см, а внизу 100 см, ориентируйтесь на 98 см. Так вы гарантированно вставите каркас.

Учет «невидимых» помех

Приложите рулетку к стене и посмотрите, насколько плинтус «съедает» полезное пространство у пола. Если вы планируете полку от пола до потолка, нижняя полка либо должна его обойти (для этого в стойках делают вырезы), либо быть выше него. Электророзетки, выключатели имеют значение. Обязательно отметьте их расположение на своем эскизе! Ничто так не портит настроение, как необходимость вырезать в готовой полке окно для розетки.

Самый простой способ проверить неровность стен — использовать длинный строительный уровень или ровную рейку. Приложите ее к стене, и вы сразу увидите зазоры. Это важно для понимания, как плотно будет прилегать боковина вашего стеллажа. Сделайте простейший чертеж кладовки «в плане» (вид сверху) и «в фасаде» (вид спереди), и нанесите на него абсолютно все размеры, включая расположение розеток и выступ плинтуса.

Выбор типа полок

От выбора типа конструкции зависит не только внешний вид, но и надежность, и сложность монтажа. Сравним два основных кандидата для кладовки.

Консольные полки (на кронштейнах, направляющих)

На стену крепятся длинные металлические или деревянные направляющие, а на них «навешиваются» кронштейны, на которые уже укладываются сами полки.

·       Высота полок легко меняется простым перестановкой кронштейнов. Сегодня у вас там лежат коробки, а завтра вы решили поставить высокие банки — нет проблем.

·       Конструкция кажется менее громоздкой.

·       Не нужно собирать громоздкий каркас внутри тесной кладовки.

Вся нагрузка ложится на стену в точках крепления направляющих. Это идеально для кирпичных или бетонных стен, но категорически не подходит для гипсокартонных перегородок. Даже на прочной стене такие полки проигрывают в грузоподъемности стационарным системам. Для архива с документами или одежды — отлично. Для 50 литров компотов и варенья — не лучший выбор.

Хороший вариант для «среднестатистической» кладовки с ровными стенами, где вы не планируете хранить тяжелые гири.

Стационарные полки (на опорном каркасе)

Самостоятельный стеллаж, собранный из вертикальных стоек (боковин), горизонтальных полок. Он стоит на полу, может быть дополнительно закреплен к стене для устойчивости.

·       Абсолютный чемпион по грузоподъемности. Вес распределяется по всей конструкции и передается на пол. Такие полки выдержат хоть ящики с инструментом, хоть годовой запас воды и консервации.

·       Идеально для гипсокартонных стен или стен с кривизной, так как каркас можно выставить по уровню.

·       Вы можете собрать его отдельными секциями, которые легко комбинируются.

Высоту полок вы задаете на этапе сборки. Чтобы поменять ее потом, придется разбирать часть конструкции. Требует больше времени и точности. Наш основной фаворит для кладовки. Универсальность, надежность, способность нести серьезные нагрузки делают его лучшим выбором.

Создаем схему будущей конструкции

Не нужно быть архитектором. Достаточно тетрадного листа в клетку, карандаша. Ваша цель — визуализировать идею, посчитать количество материалов. Имеется несколько ключевых моментов, которые необходимо отразить в схеме.

1.     Общая высота, ширина, глубина будущего стеллажа.

2.     Количество, высота полок.

3.     Верхний ярус (30-40 см от потолка). Место для того, что нужно редко — запасы пустых банок, сезонные вещи, чемоданы.

4.     Зона легкого доступа (уровень глаз). Сюда планируйте полки высотой 30-40 см для банок, круп, специй, бытовой химии.

5.     Нижний ярус (ближе к полу). Зарезервируйте его для самых тяжелых предметов — бутылок с водой, кастрюль, запасов овощей. Можно сделать одну полку повыше (45-50 см) для больших канистр или корзин.

6.     Расположение несущих элементов. Набросайте, где будут вертикальные стойки. Обычно их ставят по бокам и, если стеллаж широкий (более 80-90 см), одну-две посередине для предотвращения провисания полок.

7.     Обязательно отметьте на схеме, где у вас розетка, чтобы не забыть оставить для нее доступ.

Ваш план готов. Теперь у вас на руках есть четкий, продуманный проект, а не смутная идея. С этой схемой и списком размеров вы уже не растеряетесь в строительном магазине и купите ровно столько материалов, сколько нужно, без лишних затрат и повторных поездок. Переходим к самому интересному — выбору пиломатериалов.

Сборка

Сборка стационарных полок на фанерных стойках — это метод, проверенный временем. Он сочетает в себе прочность монолитной мебели, гибкость модульного подхода. Давайте соберем наш «скелет» кладовки так, чтобы он не дрогнул под любой тяжестью. Инструмент и материалы, которые должны быть под рукой.

·       Шуруповерт с битами.

·       Электролобзик или циркулярная пила (если потребуется подгонка).

·       Рулетка, угольник, карандаш.

·       Уровень (желательно длиной от 60 см).

·       Струбцины (2-4 шт.) — ваши «третьи руки».

·       Крепеж: саморезы по дереву (4x50 мм, 4x70 мм), конфирматы (если есть), дюбели для крепления к стене (6x60 или 8x80 в зависимости от материала стены).

·       Шлифмашинка или наждачная бумага (крупная №80-100 и мелкая №180-220).

Раскрой материала

Не просто «распиливаем по эскизу», а делаем это с хирургической точностью.

Разложите лист фанеры на козлах или табуретках. Еще раз сверьте все размеры на вашем чертеже. Ключевой принцип: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Помните, что пильный диск «съедает» 2-3 мм материала (толщина пропила).

Используйте не просто карандаш, а металлическую линейку или ровную рейку. Наносите линии реза четко и тонко. Обязательно отмечайте не только линии, но и сами детали: «Левая стойка», «Верхняя полка №1» и т.д. Это убережет от путаницы.

Ведите инструмент плавно, без рывков. Для идеально ровного реза без сколов используйте ведущую линейку (направляющую). Если ее нет, можно прижать к заготовке ровный брусок струбцинами. Важный лайфхак: при распиле электролобзиком кладите материал лицевой стороной вниз — сколы останутся на обратной стороне. При работе циркулярной пилой — лицевой стороной вверх.

Подготовка деталей

Начните с наждачной бумаги крупной зернистости (№80-100), чтобы снять крупные заусенцы и неровности после распила. Затем пройдитесь более мелкой (№180-220), чтобы добиться приятной на ощупь поверхности.

Торцы фанеры — самое уязвимое место. Их нужно шлифовать тщательнее, так как они сильнее впитывают влагу и именно на них часто «зацепляется» взгляд. Закруглите фаски (острые грани) буквально на 1-2 мм — это сделает полки визуально аккуратнее и убережет ваши руки от заноз.

После шлифовки проверьте угольником, не «увели» ли вы углы. Все детали должны оставаться прямоугольными.

Разметка на стенах

Найдите опорную линию. Не доверяйте углам и плинтусам в квартире — они часто «завалены». Определите самую выступающую точку на полу или стене в вашей кладовке. Отступите от нее на нужное расстояние (глубина стойки + зазор) и с помощью уровня проведите строго вертикальную линию по всей высоте стены. Это будет ваш нулевой репер.

Разметка положения стоек. От этой линии откладывайте ширину ваших секций. Отметьте карандашом на стене контуры будущих боковин-стоек. Не просто крестики, а нарисуйте их полный абрис. Это поможет визуализировать результат и не ошибиться с креплением.

Сборка каркаса

Положите две боковые стойки на пол параллельно друг другу. Между ними на нужной высоте вставьте полки. Крайне важно использовать угольник в каждом соединении! Струбцины здесь — ваш лучший друг, они надежно зафиксируют детали перед скручиванием.

После сборки каждой секции положите ее на ровный пол и проверьте, не «пропеллерит» ли она. Все ножки должны плотно прилегать к поверхности.

Установка в кладовку

Аккуратно установите собранные секции на свои места, ориентируясь на разметку на стене. Приставьте уровень ко всем стойкам поочередно, добиваясь идеальной вертикали. Не выравнивайте по первой попавшейся стойке — проверяйте каждую. Под низ, если пол неровный, можно подложить клинья или обрезки фанеры.

Когда все секции выровнены, намертво прикрутите их к стене. Используйте минимум 4-5 точек крепления на одну стойку, распределив их по высоте. Найдите за разметкой капитальную стену (бетон, кирпич). Если стены гипсокартонные, крепитесь исключительно к профилям! Просверлите отверстия в стойках, перенесите метки на стену, просверлите стену перфоратором, вбейте дюбели и завершите крепление.

Добавление жесткости

Отдельные «лестницы» уже стоят, но чтобы они работали как единая система хранения, нужны связи. Прикрутите горизонтальные планки (из той же фанеры) сзади вверху, внизу между всеми секциями. Это не даст стойкам «разъезжаться» или «гулять» независимо друг от друга.

Если вы не планируете делать сплошную заднюю стенку из ДВП или фанеры, то даже узкая полоса (высотой 15-20 см), прикрученная сзади в середине высоты, сработает как мощная диафрагма жесткости, предотвращая паразитные колебания всей конструкции.